voilà, un petit "plan" pour faire évoluer ton arbre.
Tout d’abord, tu t’assureras que l’arbre est en bonne santé et prêt à être travaillé, c’est toujours par ça qu’il faut commencer.
À moins de vouloir d’en faire un lettré (Bunjin) ou Bungin-gi, je pense que tu devais le mettre dans une caisse de culture et le fertiliser pour lui permettre de prendre du volume, il grossira beaucoup plus rapidement.
Comme toujours tu l’installes dans un substrat aéré et drainant.
Ça peut demander du temps, 2, 3, 4, 5 ans voir plus, mais ça vaut la peine et rien ne t’empêchera de le former.
Tu en profiteras pour dégager le collet (Nebari), c’est la seconde chose à faire.
Les racines doivent affleurer le sol et être visibles pour donner une impression de bonne stabilité à ton arbre.
Sans ça, il ne dégagera jamais un « sentiment » de quiétude.
Imagine un crayon planté en terre, tu as toujours l’impression qu’il va tomber.
Une fois que tu auras fait cette opération, tu auras une bonne vue d’ensemble de l’arbre d’une part et d’autre part ça permettra aux racines de se comporter comme les branches en grossissant à l’air et à la lumière.
Tu nettoieras à fond l’arbre, on coupe tout ce qui est mort.
Tu auras le temps d’analyse la forme de l’arbre, pour définir son style, n’hésite pas à le faire tourner et tourner devant toi pour bien l’observer.
Fais-le sur plusieurs jours, il faut trouver l’arbre qui est dans l’arbre, c’est son âme que tu chercheras.
Tu choisiras la face en fonction du style que tu auras choisi, du Nebari, et de la forme du fût (Tachiagari ou Tachi-agari). C’est la zone comprise entre la base du tronc (Nebari) et la branche la plus basse (Ichi-no-eda).
Tu définiras la hauteur du bonsaï en définissant la future cime (Jukan).
N'oublie pas de garder des tire-sèves.
Tu détermineras les trois premières branches (Eda) charpentières et tu en définiras la longueur.
Ton arbre fini devrait s’inscrire dans un triangle.
Première branche (Ichi-no-eda) se situe à droite ou à gauche de l'arbre et légèrement sur sa face.
C'est la plus basse.
Elle est placée approximativement au tiers de la hauteur de l'arbre.
Seconde branche (Ni-no-eda) se situe en général à l'opposé de la première, mais elle peut être également placée à l'arrière.
La troisième branche (San-no-eda) est à l'opposé des deux premières.
Elle peut être sur les côtés, mais c'est souvent la branche arrière, ce qui n'est pas obligatoire, si c’est le cas, c'est elle qui donne la profondeur à l'arbre.
Elle est orientée légèrement vers un des deux côtés pour ne pas être masquée par le tronc.
Si on veut aller plus loin, en général, la quatrième branche (Yon-no-eda), équilibre souvent la troisième, mais ce n’est pas obligatoire non plus, ce n’est pas de la mécanique.
Puis viendra la première branche de face (Mae-eda), elle se situe vers les deux tiers du tronc.
Elle ne se dirige pas droit vers le spectateur, mais très légèrement vers un des côtés.
Elle est souvent assez courte pour ne pas monopoliser le regard du spectateur.
Les espaces entre les branches vont en se réduisant
Profite du fait que ton tronc est encore assez fin pour lui donner du mouvement selon le style choisi.
Tu essayeras d’avoir une conicité (Jikka) régulière du Nebari à la cime (Jukan), pour cela, plusieurs techniques peuvent te venir en aide, mais c’est déjà pas mal pour aujourd’hui.
J'espère que ces quelques lignes t'aideront pour la construction de ton arbre.
Si tu veux un résumé de cette tartine le voici.
1) Tout d’abord, on s’assure que l’arbre est prêt à être travaillé.
2) On dégage le nebari, c’est toujours le premier travail à faire.
3) On nettoie à fond l’arbre, on coupe tout ce qui est mort,
4) On analyse la forme de l’arbre, pour définir son style.
5) On choisit la face.
6) On fixe la hauteur du bonsaï en définissant la future cime.
7) On choisit les trois premières branches charpentières et on en définit la longueur
On coupe tout ce qui est fautif et inutile, (dans un premier temps, on conserve des branches de réserves.
9) On renettoie.
10) On ligature
11) On met en forme selon le style choisi.
12) On laisse récupérer l’arbre en lui donnant tous les soins nécessaires
-Suite-
Toche a écrit :
Sur les arbres en formation, tu travailles la forme, pas la ramure et ses entre-nœuds qui sont inexistants.
Donc tu ne t’occupes que de la forme, du positionnement et du mouvement des branches charpentières de l’arbre.
Pour cela, tu pratiques une taille de mise en forme, c’est la taille de structure.
Elle permet de déterminer la forme de base du Bonsaï et a pour but d'améliorer l'architecture du bonsaï.
Pour ce genre de travail, on utilise des outils solides comme les pinces concaves et parfois une scie.
Cette taille se pratique fin de l'hiver ou tout début du printemps et ne concerne que les grosses branches.
Une fois les feuilles tombées, les défauts apparaissent.
On va donc supprimer toutes les branches fautives :
Les branches opposées à une autre, qui se font face. (Une sur deux)
Les branches poussant à l'aisselle d'une autre.
Les branches qui poussent vers l'intérieur de l'arbre. (Qui croisent le tronc)
Les branches qui piquent vers le haut. (Verticale)
Les branches qui piquent vers le vers le bas. (Verticale)
Les branches superposées. (Une sur deux)
Les branches trop longues orientées vers la face.
Les branches du ventre, celles qui démarrent de l'intérieur d'une courbe.
Les branches qui se croisent. (Une sur deux)
Les branches rayonnantes, roues de charrette. (Fréquentes chez les conifères).
Les branches en cuisse de grenouille. (Départ en forme d’U)
Les branches trop grosses par rapport au tronc.
Les branches trop grosses par rapport à celles du bas
…
À la limite, quand tu as fini cette taille, il ne te reste qu’un squelette, ton arbre est formé, tu as ta ramification primaire.
Cette taille va provoquer la naissance de nombreux bourgeons qui vont devenir eux même de nouvelles branches, à ce moment-là, tu passes aux travaux de ramification secondaire.
Tu commences par les laisser pousser un an et de nouveau, tu sélectionnes les branches que tu souhaites garder pour former ton arbre et tu supprimes les autres.
Tu obtiens forcément des branches secondaires de diamètre inférieur aux branches charpentières ; c’est la ramification secondaire.
Et ainsi de suite, tu commences petit à petit à former les plateaux en arrivant aux ramifications tertiaire et quaternaire, à ce moment-là tu as un arbre ramifié et tu appliques les tailles de pincement pour améliorer ces plateaux.
Mais … le pincement seul ne suffit pas pour obtenir de petites feuilles et des entre-nœuds courts.
Aux environs de la fin mai, il faudra également supprimer les grandes feuilles sur le pourtour de l'arbre dès qu'elles se seront développées entièrement, en laissant les petites feuilles et la ramification intéressante.
On en profitera aussi pour supprimer tous les longs entre-nœuds inutiles.
Cette taille est importante, car elle permet à la lumière de pénétrer à l'intérieur de l’arbre et favorise ainsi la naissance de nouveaux bourgeons qui offriront une possibilité supplémentaire d’améliorer la ramification
Elle évite d'avoir des arbres-parasol c'est-à-dire des arbres sans végétation à l'intérieur et uniquement avec un feuillage en bout de branche.
Pendant toute la période de croissance, on peut tailler pour maintenir la forme que l'on souhaite voir prendre par la ramure, c’est la taille d’entretien.
La taille d'entretien permet de limiter la croissance du bonsaï, de lui conserver une forme proche du style de départ et d'éviter une pousse des branches anarchique.
Elle est réalisée tout au long de la période de végétation.
Elle permet également de développer une fine ramification.
Elle est réalisée quand les pousses sont lignifiées, car avant on freine le bourgeonnement.
Mais attention, il faut éviter de tailler trop tôt, c’est une erreur que de vouloir garder un arbre bien taillé toute l’année.
Il faut savoir laisser filer les branches pour revenir en arrière après pour permettre à l’arbre d’accumuler des réserves.
Selon les espèces on interviendra une ou plusieurs fois dans la saison.
Chaque taille d'entretien est l'occasion d'améliorer la structure ou l'équilibre des branches.
Une taille courte (2 ou 3 feuilles) se réalise sur des rameaux bien placés et bien proportionnés.
Une taille plus longue (4 ou 5 feuilles) se réalise pour prolonger une branche.
Merci Tora.
Sujet: Taille de structure 
